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亚德里亚海狂想(图)
2008年07月04日11:01
来源： 财经时报
城镇里，红色的是新铺的瓦片，旧瓦则是那种历经风霜的铁锈色，时代再遥远些的，已经被时光冲淡了对细节的记忆
时光与细节的记忆 特罗吉尔（Trogir）古城坐落在一个狭长的岛屿上，目前约3000人住在城里，城墙环岛而建，北面有一道小石桥连接克罗地亚本土，南面另一条桥跨越特罗吉尔水道，通往奇欧佛岛。 推荐阅读
历史的凿痕让整座“岛城”仿佛露天博物馆，希腊罗马的城市布局、中世纪的防御城堡、仿罗马式教堂、威尼斯哥德式、文艺复兴与巴洛克风格等，不同形式的宅邸在狭窄的中世纪街道交错，外围则环绕宽阔的滨海大道。1997年，特罗吉尔整座城市被联合国教科文组织列为世界遗产。 古城的建立可以追溯到公元前3世纪，那时希腊殖民者在岛上开发商业，并为它取名“Tragurian”，意思是山羊岛。直角街道的模式便是源自那个时候。 古老的南北向大街ardoMaximus迄今仍是城里最主要的街道。在和ecumanus大街的交叉处，是希腊——罗马论坛，也是小城里最主要的广场。800多年来，论坛从最原始的罗马式样，一点点增加了哥特式和文艺复兴风格的建筑，让论坛逐年增大。 跟普通的广场景点不同，希腊——罗马论坛不是用来娱乐的，而是神圣和肃穆的裁决场。这里是一个没有围墙的露天法庭，在中世纪，如果有人犯下重罪，就会被带到这里接受法官和全城人的审判。墙壁上依然有一块浮雕上刻画着当年审判犯人的场景，手持天平的法官在广场上宣判裁决，老百姓则聚在一旁旁听。犯了轻罪的人也难逃论坛的惩罚，石墙里上可以看到镶嵌其中的黝黑的铁钩子，当年这些犯人就会被绑在上面遭人唾弃。 这个城市的疾恶如仇或许可以解释为什么广场上的浮雕七零八落，有一块描绘着两位守护神的雕像，中间已经被凿成了空白。据说这里原本刻着威尼斯飞狮，但因墨索里尼的侵略，小城的居民在愤怒之下，把所有关于意大利的痕迹全部毁掉了。 广场旁边是古城里最华美的建筑——圣劳伦斯大教堂。从1193年开始，教堂耗费了两个世纪才完工。大门上雕着耶稣的诞生和亚当夏娃与新约圣经的故事。在他们之下的，是一个样貌丑陋的扛着门供的人，有人说是土耳其人，有人说是蒙古人，现在已经无从考证，唯有动机很明显，这是特罗吉尔对于外族入侵的无奈的报复。 教堂里雕着丰腴可爱的小天使，每个神情都栩栩如生，可以感受到当年文艺复兴后期宗教回归人性的宗旨。教堂的钟塔是小城里最高的建筑，站在塔顶俯瞰全城，层叠交错的红色和白色弥漫在整个城镇里，红色的是新铺的瓦片，旧瓦则是那种历经风霜的铁锈色，时代再遥远些的，已经被时光冲淡了对细节的记忆。 “混血”气质古城 扎达尔（Zadar）是一座颇具“混血”气质的古城，独特的美感和惊人的创造力在她身上巧妙融合并发生迷一样的化学反应。 古城坐落在亚得里亚海岸中心地区一个平坦的半岛，曾被标注在欧洲最古老的地图上。“Jader”是她在古希腊时期的名字，“源泉”之意。在有史料记载的2000多年里，古罗马人、拜占庭人、威尼斯人——被扎达尔的富庶和绝佳地理位置吸引，怀揣野心来到这里。扎达尔古城因此不断被侵略、被占领，被毁灭，但每一次她都奇迹般地重生，像一只冲出废墟的火凤凰，变得比从前更加魅力四射。 古城里处处都是旧日的影子。公元1世纪的广场是古罗马的遗迹，2003年，教宗曾来过此地。现在只能看到残檐断壁与寡妇柱，更多的古迹还埋在下面。 不到扎达尔，谁也不会想到，几步的距离竟要用几个世纪去行走。广场前是建于9世纪的圣多那教堂（SaintDonat），札达尔最显著的地标。它曾是当时的三一教堂，15世纪时由主教圣多那重建，从此改称为圣多那。 圣多那教堂是一个高27公尺的庞大圆柱状的拜占庭建筑，十分抢眼。它不仅抢足了罗马广场的风光，大部分建材也是正取自于罗马广场上的石材。虽然现在已经不再作为教堂使用，但因为音响效果奇佳，已经成了小城举办音乐会的场所。古老的曲调透过古老的墙壁迂回萦绕，音质听起来似乎都多了份厚重，多了份怀旧的忧郁。 矗立在罗马广场对面的，是典型的罗马式教堂St.Mary.它是属于木笃会的女修道院，曾经在这里礼拜的都是扎达尔最显著的贵妇人。不远处的st.Anastasia教堂则是典型的建筑混血儿，它的名字来自札达尔四个守护神之一的St.Anastasia.你很难一下子看透它：教堂的整体是罗马式，但上面的小花窗却是歌德时代的式样。而15世纪建造的钟楼因为19世纪的重建，又成了新罗马风格的代言。 扎达尔的另一座地标是威尼斯人在1543年建造的城门。城门老当益壮，正中央的飞天圣马可石狮子雕像，炫耀着它威尼斯时期皇族的出身。石狮子底下则是守护神的骑马雕像，默默的守护着小城的历史。 扎达尔还拥有世界上独一无二的“海风琴”，2003年完工。这实在是一个天才的创意：35根粗细各异、长短不一的管子被平行植入海中，管子的一端装有一个哨子，每当海浪涌入管中，哨子就会发出奇异的音响，演奏出5个声调的7种和弦。这是真正的“大海交响乐”，有时激荡，有时哀伤，有时浪漫，有时雀跃。岸边70米长的宽大石阶如同琴键一直延伸到海里。 坐在海堤上，仔细聆听，可以听到白云飘动的声音，听到阳光散落的声音，听到海边情侣们牵手时的心跳声，听到孩子卟通入水的声音，听到游人发自内心的赞美，听到古老的故事和美丽的传说。 领略骑士精神 老城里熙熙攘攘的游客和街道两边古董建筑下面的品牌商店都在提示：这里是旅游胜地。克罗地亚内战结束后，旅游业复苏，首先吸引欧洲游客的便是位于达尔马提亚中心地带的斯普利特城（Split）。 小城不大，闲逛起来也就分外的惬意。老城里多的是红色的屋顶，墨绿的窗户，米色的石墙，上面像抹了黑釉彩一般时光的沉淀。看看混杂的老建筑，品品当地人慵懒的生活，是游客们在斯普利特最舒缓的消遣。 老城是罗马皇帝的行宫。公元295年，罗马皇帝在此建造了退休海滨宫殿。原始蓝图长190米宽170米，墙宽2米高达26米，是当时最大的私人住宅。宫中包括厅堂、庭院、庙宇、长廊、澡堂、藏室、公寓、和营房，贵重的建筑材料来自希腊和埃及等其他国家。 皇帝死后，宫殿曾用于贵族旅馆。罗马帝国衰亡之后，难民蜂拥而至，将厅堂隔成住房、长廊改为街道。鼎盛时期的宫殿沦陷为平民宅院，可是墙院和厅堂的主体建筑结构保存完好，大理石壁和岩柱坚不可摧，昔日的辉煌犹在。 沿着海滨大道一路走下去，墙边的大道上布满了咖啡屋，露天的桌椅随意的散落在道路两旁。这里总是坐满了头戴黄色小帽的旅游团，手里挥舞着照相机。穿过一道矮门，通道旁挤满了手工纪念品的小商铺，镶嵌着珠宝的黄金成了橱窗里一个时代最堂皇的装饰。商铺里还保留着浇铸着戴克里先头像的罗马钱币，虽然不再流通，却也是对这个城市的创始人最崇高的纪念。 每年8月第一个星期六，在斯普利特周边地区会举行传统的骑士竞赛，这是纪念1715年打败土耳其人。 马可·波罗家的花园 斯普利特到马可·波罗的故乡科丘拉（Korcula）有120海里，要行驶6个小时。科丘拉实际上是一个沿海围绕起城墙的小镇。临海的三面都有一个城门，城里古老的石街东西纵横。 1254年，马可·波罗就出生在这个小镇，而地球另一端的中国，还正是元代。在父亲马费奥及兄长尼科洛第二次前往东方的时候，马可·波罗跟着他们开始了他的中国之行——4年时间的长途艰苦跋涉，来到了中国，并且居住和游历了17年。这使他有机会走进了一个当时东方最富庶的国家，一个欧洲人几乎完全不知道的世界。 因为年代久远，关于马可·波罗出生的证明现在已经无从考证了，而最早关于马可·波罗家族的记载，出现在1280年的威尼斯，这里的人们相信，那是马可·波罗在周游完世界之后，从科丘拉移居到了威尼斯。 几个世纪以来，许多游客到小城就为了看一眼马可·波罗的老宅子。马可·波罗故居如今只剩下一个完整的角楼和小花园，狭窄的角楼辟为马可·波罗生平展览馆。登上角楼可以俯视古城，紧挨着角楼的是故居的残垣断壁。马可·波罗家族当年的繁盛只能从残留在拱柱上的精美花纹中想象了，只有小花园中的丁香花依然绽放。 在小镇最中心的地带是科尔丘拉的教堂广场，主要的建筑就是这座哥特式的圣马可大教堂（Cathedral ofStMark）。广场周围的建筑都有很近似的风格，屋檐，廊柱，教堂的尖顶，或是阳台的修饰，等等，彼此都有着绝美的呼应。这里几百年来都是小镇的灵魂和活动的中心。 小镇的人口很少，而且很多年青人去了大城市就业工作，很多房子都是空空如也。坐在广场一头的石台上，四周安静得似乎只剩下阳光和古老的建筑。时间就这样静止了…… 财经人家 《财经时报》 作者：昭明 相关新闻
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